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Hola a todos
He hecho tantos viajes y he visitado tantos sitios, que es posible que a algunos de mis amigos o visitantes les puedan interesar, así que, preparados para visitar conmigo?
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Escapada por Francia. Avignon y su festival, Arlès y Orange.
Una escapadita de seis días.
Desde Barcelona hay 450 km por carretera y Autopista de peaje. El tren tarda unas cinco horas, porque hay que hacer transbordo. Y cómo siempre avión. Pero los aeropuertos están a más de dos horas en coche. Yo en distancias cortas, prefiero el tren. Sale del centro de la ciudad y llega al centro. Aunque Avignon tiene dos estaciones, una en el centro y otra a 6 km, para trenes de alta velocidad, pero comunicada con el centro, por un autobús (línea 10), que tarda 20 minutos, o un tren entre las dos estaciones, que tarda 5 minutos,
Pongo como referencia Barcelona, porque está comunicada por AVE con varias ciudades.
Si quieres una visita tranquila de la ciudad y precios de hoteles más baratos, no vayas en julio. En julio, es el Festival de Teatro. Cada día hay 37 espectáculos repartidos por toda la ciudad, en cualquier local, bar, iglesia o centro se representa una obra, desde las 9 de la mañana a las 10 y media de la noche. Toda la ciudad está empapelada con pasquines de las obras que hay que ver. Y como es una ciudad con clima mediterráneo, todas las plazas están llenas de terrazas de los cafés y restaurantes para comer. Mientras comes, aparecen grupos de artistas, con su vestuario, que van interpretando fragmentos de su obra, o cantan algo, o bailan, se acercan te dan propaganda, es muy entretenido y muy variopinto.
La ciudad es pequeña, pero tiene mucho que ver. Sugiero que te saques las entradas on line, por adelantado.
1.-Entradas Palacio de los Papas (Palais des Papes). –> https://palais-des-papes.com/
2.-Entradas para el festival–> https://avignon-tourisme.com/es/avignon-tiene-1000-caras/avinon-tierra-de-festivales/la-guia-perfecta-del-festivalero/
Totalmente amurallada y con algunas puertas aún. Nada más entrar desde las estación, están las paradas de buses urbanos e interurbanos, a la izquierda. Avignon pertenece a la Provenza, famosa por sus Campos de Lavanda,
https://www.grandavignon-destinations.fr/. y https://www.franciaturismo.net/es/provenza/avignon/
Es una ciudad muy animada, con callejuelas medievales y el imponente Palacio de los Papas, hasta nueve Papas residieron allí en vez de Roma, hasta el cisma que hubo con Roma. El Palacio enorme del siglo XIV, que puedes ver por dentro, el famoso puente (de Saint Benezet), cantado en la canción: «Sur le pont d’Avignon on y dansent…». Pero las guerras y las inundaciones, le dejaron reducido a lo que es hoy, y desistieron de reconstruirlo otra vez.
En cuanto a museos, el Petit Palais, pinturas italianas y provenzales;
el Museo Angladón con obras impresionistas. El Museo Lapidario…
La catedral, románica provenzal, pero que ha aguantado de todo, incendios, saqueos, derrumbes, la Revolución Francesa, prisión, etc.-
La Plaza del Reloj con su Ayuntamiento y la Ópera.
El Mercado Cubierto de Les Halles.
En Turismo encontrarás desde visitas guiadas por la ciudad, a catas de vino, que es una zona importante de producción. Y no olvides la Lavanda, que estás en La Provenza, encontrarás jabones, perfumes, etc.
Y por los alrededores, a muy poca distancia al otro lado del río Ródano, Villeneuve les Avignon, con la torre de Felipe el Hermoso, La Chartreuse y el Fuerte de San Andrés. Desde la azotea de la Torre de Philippe le Bell, se ve todo el Palacio de los Papas.
A menos de 40 km de Avignon está Orange. Fue la cabeza de la Dinastía Real Orange, es una zona romana y se conservan tres importantes restos. El Teatro, que se conserva toda la pared de la escena con 37 m de alto y más de 100 de largo; El Arco del Triunfo, muy bien conservado, a las afueras, porque pusieron encima una capilla, y el muro del Fórum. Frente al Teatro, hay un pequeño museo, pero no merece demasiado la pena verlo. Para el Teatro, no hace falta coger las entradas anticipadamente y el resto es visita libre. En unas dos horas lo has visto todo.
Y para terminar Arlés.
Arlés es una importante ciudad romana, puedes estar cuatro o cinco horas viendo cosas. El anfiteatro romano, llamado Las Arenas y utilizado
hoy para festivales, conciertos y Plaza de Toros. Se conserva todo el exterior, menos el graderío. Es una maravilla. Un poco más adelante, están los restos, mínimos de un Teatro. Algunas columnas y parte del graderío, pero se pone uno metálico encima y se utiliza para representaciones.
https://whttps://www.franciaturismo.net/es/provenza/camarga/arles/
Aquí se inspiró Van Gogh para sus cuadros. Está aún el famoso puente de Langlois.
La Plaza de la República, con el Ayuntamiento, la fantástica portada románica de la Catedral de San Tróphimo, un obelisco egipcio y su Claustro Románico Provenzal.
El Criptopórtico, impresionante, son las columnas subterráneas que aguantaban el Fórum. Hoy el Fórum, no existe, pero con el subterráneo podemos hacernos una idea de su tamaño. Hay varios lugares que recuerdan el paso de Van Gogh. Conviene sacar la Arles Card, un pase por el que puedes ver varios monumentos. Y las Temas de Constantino.
A pocos km de Arlés está la Abadía de Montmajour. Una Abadía Románica con una fortaleza, cripta prerrománica y un maravilloso Claustro. Hay Parking en la puerta.
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Recorriendo Francia. Béziers, los Cátaros y el Canal del Midi. Pézenas.
Puedes ir cómo quieras, en coche, en tren o en avión. En tren desde Barcelona, no llega a tres horas, en TGV (tren francés de Alta Velocidad), aunque desde Perpignan, va a una velocidad convencional, pero es cómodo y no tienes que estar liado con el Parking. Eso si, te recomiendo que desde la estación de Béziers, cojas un bus o un taxi, ya que hay una enorme cuesta.
Béziers está ligado a la historia de los Cátaros. Toda esta zona de Francia, en el siglo XII-XIII, pertenecía al Reino de Aragón. Y había una serie de personas, que no estaban de acuerdo con la Religión Cristiana. Pero eran buenas personas y se ocupaban de los demás. Así que los nobles que mandaban en la zona, les protegían. Pero ya sabéis que cuando ocurría algo así, el Papado de Roma, lo consideraba una herejía y en aquella época, no había libertad religiosa, tenías que ser católico, sí o sí. Si no, te eliminaban.-
Al principio de esta historia, el Papa, quería intervenir, pero el Rey de Francia, no estaba interesado, pero la ambición, por expandir el país y tener más territorios, le hizo entrar en esta guerra. El Vizconde de Béziers, un chico de poco más de 20 años, les protegía, pero llegaron los ejércitos del Rey y del Papa y pusieron cerco a la ciudad. Los habitantes de Béziers, se refugiaron en una Iglesia, y cuando llegó allí el general francés, le preguntó al enviado Papal, como distinguirían a los creyentes de los herejes. Y el enviado Papal, le dijo, que los matara a todos y Dios ya separaría los buenos de los malos. Así que en esta Iglesia, se produjo la matanza y la quemaron con todos dentro.
Por otra parte, la Obra del Canal del Midi, atraviesa Francia, del Atlántico al Mediterráneo. Es una obra de ingeniería enorme para la época en que se produjo. Es navegable y antaño se utilizaba para mercancías. Hoy está para usos turísticos. Y aquí en Béziers, el tramo es muy famoso porque tiene que subir un fuerte desnivel, y hay 9 esclusas para hacerlo. Si alguien no sabe lo que son las esclusas, son unas puertas que hay en el canal. Entra el barco y se cierran por delante y por detrás. Se llena de agua, hasta la altura del siguiente tramo. Entonces se abre la puerta de delante, el barco pasa, se cierra, y se vuelve a rellenar de agua, hasta que quede al nivel del siguiente tramo, así va subiendo en altura.
Béziers es una ciudad pequeña, todo el centro histórico es peatonal y a las esclusas puedes ir en un trenecito de esos turísticos que en media hora te deja allí y te trae. Es una ciudad que en un día la has visto de sobra, tiene una buena explanada para pasear. Y merece hacer una escapada a Pézenas, que está a 30 km.
Es un pueblo, que en dos horas lo has recorrido, pero merece la pena ir hasta allí. Tiene residencias medievales y mansiones de los siglos XVII y XVIII, es de los pueblos más bonitos de Francia, todas las casas de piedra y sus calles, lleno de tiendas de artesanía, con dos puertas en la muralla, merece la pena llegar hasta allí.
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Mis 100 viajes a Barcelona. 2023 (1)
Barcelona, nunca tuvo acceso al mar. Su costa estaba salpicada de fábricas. Para las Olimpiadas, se saneó todo, se quitaron restos de fábricas en desuso, poblados de chabolas, y se dignificó la zona, nuevos viales, parques etc. El Barrio de la Barceloneta, al principio de pescadores, hoy no tiene que ver con la fama que tenía. Toda la fachada al puerto está lleno de restaurantes, orientados al Turismo, pero si callejeáis un poco por dentro, encontraréis restaurantes de autor. Se recuperó toda la playa y se hizo un paseo marítimo, que está ultra frecuentado. Estas dos fotos representan zonas interiores del Barrio.
Barcelona tenía dos Parques de Atracciones, en dos montañas próximas, el de Montjuich y el Tibidabo. Se podía llegar a este último por tranvía, hoy creo que por Bus, por teleférico y por funicular. Arriba está el templo y se ve una vista de la ciudad fantástica. Sus atracciones , algunas conservan ese gustillo del pasado, como el clásico avión.
La Diagonal y el Paseo de Gracia son las dos arterias por excelencia, llenas de edificios modernistas y de palacetes.
La Segunda parte será Edificios Modernistas, como la Torre Bellreguard, Casa Vicens, Casa Batlló y Hospital Santa Pau.
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Recorriendo Francia (2). Costa Azul y Alpes Franceses.
Día 1º.-Una larga jornada desde Madrid a Leucate, 840 km.
Relevándonos al volante, haciendo paradas, llegamos a Leucate.
Día 2º.-Allí nos quedamos en un Camping, era una forma asequible de viajar cuando no tenías mucho dinero.
Día 3º.-Desde allí nos acercamos a Narbonne. Es una agradable ciudad, para pasear, una Catedral inacabada, muchos restos romanos, y un canal que atraviesa la ciudad.
Día 4º.-Desde Leucate nos fuimos a Nimes, 176 km. Una ciudad romana con un Circo, un Templo, restos de templos y un Acueducto. Una ciudad agradable de visitar.
Día 5º.-Hicimos una pequeña excursión en tren a Montpellier. A mí no es una ciudad que me gustara demasiado,
Día 6º.-Playa de Leucate.
Día 7º y 8º.-La siguiente etapa, de Leucate a Castellane, 424 km, en las cercanías de Hautes Alpes. Nos alojamos en un Camping.
Día 9º.-Desde allí visitamos ciudades emblemáticas de la Costa Azul, como Niza . A 90 km y luego a Cannes a 33 km. Desde allí vuelta a Castellane 80 km.
Día 10.-Desde Castellane a Sête, que ya lo conocíamos, y nos había gustado el Camping, 332 km.
Día 11º.- Playa en Sête.
Día 12º.-Y de Sête a La Escala en Gerona. 223 km. Para descansar en la playa y visitar sus restos griegos, de Ampurias.
Días 13 a 16.-La Escala.-Playa y Visitas
Día 17.-La última etapa, La Escala (Girona) a Madrid. 747 km.-
NOTA : DISCULPAD EL ESTADO DE LAS FOTOS EN BLANCO Y NEGRO, tienen más de cincuenta años.
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Recorriendo Francia. (1).-Por la Costa.
Dieciocho días para estas vacaciones, en julio, me voy recorriendo el país vecino, siempre por mi cuenta, ya sea en coche o en transporte público. Yo me preparo hoteles y rutas. Compro la Guía Michelín que da numerosas ideas de cosas que ver. Y es que Francia, tiene de todo, como en España. Castillos, Iglesias. Monasterios, Museos, mucha historia, mucho paisaje, pueblos medievales, cuevas y tantas otras cosas. Me gusta tratar con las personas y cómo no tengo problema con el idioma…poco a poco os iré subiendo rutas con Hoteles y posibles visitas. Como ya conozco prácticamente todo el país, ( siempre quedan rincones), voy a empezar a compartirlo.
Mi primer viaje fue en tren, con unos amigos. Y nos alojamos en Campings.
El Recorrido: Barcelona-Canet Plage (Perpignan)-Sête-Avignon-Marsella-Mónaco-Barcelona
Día primero, Madrid a Barcelona.-747 km, en aquel momento unas ocho o nueve horas en tren. Dormimos en Barcelona en una Pensión.
Día 2º.-Barcelona a Perpignan y a Canet Plage . Unas tres horas y media.-
Perpignan, como perteneció al Reino de Aragón e históricamente ligada a los Condados Catalanes en el Roselló (Rosellón), perdido como consecuencia de una guerra, su bandera es la catalana o aragonesa, cómo lo quieras ver. Toda esa zona se autotitula «pays catalá». Muchas calles y pueblos están nombrados doblemente, en francés y catalán. Aunque no oigas hablar catalán, pues Francia no admite del todo el bilingüismo.
En toda esta zona del sur de Francia, te sientes como en casa.
Para mí lo más destacado de Perpignan, es el Castillo-Palacio de los Reyes de Mallorca. Porque Perpignan en un momento dado fue la capital de este Reino. La Catedral y el Castillet que era la puerta de una de las murallas. Y estuvimos en Canet Plage, porque había un Camping en la misma playa. Una playa como todas las del mediterráneo. Aquí estuvimos tres días.
Día 6º.-Dos horas de tren y 141 km más adelante, está Sête. La llaman ahora la Venecia Francesa, a mi me impactó. Una ciudad llena de canales, Aparte de eso hay una colina desde dónde se ve todo el pueblo. Allí está el Cementerio Marino y está enterrado el poeta Paul Valery, muy querido en la ciudad. Otro hijo es el cantante Georges Brassens. Una ciudad muy bonita de recorrer y con unas fiestas muy especiales. Desde la estación hasta el Camping, que hoy no existe, había que andar, una hora más o menos, pues había unos 5 km. Tres días estuvimos.-
Día 9º.-A 142 km está Avignon, estuvimos en un Camping, en una isla en medio del Ródano, que aún existe. Que podemos decir de esta ciudad. Con mucha historia, el Papado de Avignon, el Puente de la canción, Le Pont St Benezet, las murallas y varios museos. Hoy cuenta con dos estaciones de ferrocarril, el normal y a seis kilómetros el de Alta Velocidad. En julio hay un famoso festival de teatro.
Día 12º.-A 104 km está Marsella. Marcada en la Historia por ser Centro de operaciones de la Mafia, tiene varios museos y una Catedral del siglo XIX, todavía hay barrios, que da un poco de respeto ir por allí. Estuvimos en un Camping al pie de la playa.-Desde aquí hicimos una excursión a Montecarlo en Mónaco, 219 km.-Aquí te dejas llevar por el Casino, tantas calles que has visto en películas, la Residencia de Carolina de Mónaco, y tantas cosas.
Día 17º.-Y desde aquí la vuelta a Barcelona. 689 km, en tren y autobús.
Día 18º.-A Madrid. 747 km.-
NOTA: Disculpad. Las fotos en Blanco y negro tienen más de 60 años.-
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Morella. (Castellón).
Bajando el puerto de Torre Miró, aparece Morella, la vista es fantástica, pensaba el impacto que produciría al ejército que fuera a invadirla allá por las guerras entre árabes y cristianos. La situación del Castillo, encima de una roca fue un enclave templario estratégico. Por aquí pasaron iberos, romanos, árabes, cristianos…desde El Cid hasta Jaime I, incluso el general Cabrera en las Guerras Carlistas. Todavía quedan restos de su historia.
Ciudad amurallada desde el siglo XIII con 14 torres y seis puertas,
Una Basílica Gótica muy interesante,
El Ayuntamiento y un acueducto del siglo XIV.
Las calles paralelas a la montaña, son en cuesta y las transversales a base de escaleras, con barandillas para subir más cómodo.
Morella está al Norte de la provincia de Castellón. A 60 km de Vinaroz, 90 km de Tortosa, a 170 km de Tarragona y Lleida , a 101 de Castellón, a 131 de Teruel y a 164 de Zaragoza. Tienen unos dulces típicos, muy ricos, el flaó. Es un pastelillo relleno de requesón y almendras y con canela muy compacto con raíces árabes y medievales. El arrop, que es calabaza y miel, los pastissets, de boniato y calabaza, pasteles de almendras y mil hojas de nata y frutas. La Cecina, también es un producto típico.
Yo estuve alojado en el Hotel El Cid, frente a la muralla, en el cuarto piso, con un pequeño balconcito, dónde podías tomar el sol que te da desde que sale hasta el medio día. Y tienes todo el paisaje a la vista. https://hotelelcidmorella.com/ Escoged las habitaciones con vistas a la muralla. Es de dos estrellas y está según pasas el Portal de San Mateu. Tiene Parking, Bar y Cafetería, donde puedes desayunar y restaurante que no funciona en temporada baja, pero en el pueblo hay muchas ofertas gastronómicas. Y son muy amables. Comí en tres sitios diferentes y todos me gustaron bastantes, en el Hotel Restaurante Cardenal Ram, en un Palacio, casi al final de la Calle Mayor, un buen menú del día, y muy bien servido. La Ensalada de Ahumados, espectacular.
Otro día en Ronaldo un bar de tapas, con un menú del día sencillo, pero muy rico. Y el último día en el Restaurante del Hotel La Fonda Moreno. https://www.lafondamoreno.es/restaurante , el restaurante con muchos platos típicos en su menú. Un buen restaurante.
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Valderrobres. (Teruel)
Ésta es una de las poblaciones, que aunque está en la llamada España Vaciada, por sus características, está saliendo adelante con el Turismo. Pasa el río Matarraña y es la Capital de la Comarca. Su casco antiguo, lleno de calles en cuesta y de escaleras, tiene unos rincones muy bonitos.
Está situado al Norte de la provincia de Teruel y para que os situéis, está a 37 km de Alcañiz, 54 km de Tortosa, 120 km de Peñíscola, 127 km de Tarragona y a 138 de Zaragoza y de Lérida. A 415 km de Madrid.
Se puede hacer una excursión hasta allí y pasar un fin de semana. El pueblo, se entra por un puente y un arco del siglo XIII-XIV.
En la Calle Mayor está el Ayuntamiento del siglo XVI y un Palacio, y de esta calle nacen calles sinuosas que trepan por la colina, bien con cuestas o por escaleras y recodos. hasta llegar a lo más emblemático de la villa que son el Castillo y la Iglesia de Santa María.
En la parte de arriba del pueblo junto al Castillo hay un enorme Parking, por si no queréis subir andando.
La Iglesia , es del siglo XIV , ojival levantino, muy bonita y se comunica con el Castillo. Enfrente venden los tickets. Y el Castillo de planta casi cuadrada, lo mandó construir García Fernández de Heredia. Es una visita muy interesante que podéis hacer por libre. En una hora como mucho lo habéis visto.
El resto del pueblo es callejear. En una tarde o una mañana, habéis visto todo. Hay una panadería con unos dulces muy buenos y varios sitios para comer o tapear.
Varios hoteles y casas rurales completan el marco. Os recomiendo para dormir El Castell, en la parte de arriba del pueblo. Es un hotel de tres estrellas, (https://www.hotel-elcastell.es/es/index.html).-Con aire acondicionado, tetera/cafetera, balcón con vistas a la montaña y baño privado con ducha a ras de suelo. Todas las habitaciones cuentan con minibar (nevera). Calle Codo 13.- Teléfono 682 452 986
alojamiento@hotel-elcastell.es
Es Alojamiento y desayuno. El desayuno es espectacular y tienen una pequeña habitación con cafetera y magdalenas, por si quieres tomar algo en algún momento. En la habitación tienes hervidor de agua y sobrecitos de thé, café, azúcar, etc.-
Para comer, en la Plaza está La Fonda La Plaza. Es un hotel de una estrella, pero yo recomiendo ir al Restaurante. No conozco el Hotel. (https://www.fondalaplaza.es/).-
Tienen Menú del día, 20€ en 2025, El mismo precio en todos los sitios. Y el menú consta de 10 primeros platos, 10 segundos y treinta postres. Y todo super exquisito. IMPRESCINDIBLE RESERVAR. Después por uno o dos euros más , hay cosas más exquisitas. Se come muy bien. Fuera del casco antiguo, también hay hoteles y supermercados.
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Alcañiz y Caspe (Zaragoza).
Dos ciudades aragoneses muy cercanas, con mucha historia y muy poco que ver. Aunque en sus respectivas oficinas de turismo hay visitas guiadas muy interesantes.
Situamos Alcañiz, está al norte de la provincia de Teruel, con mucha afición motera, hay un circuito cerca de ella, a 427 km de Bilbao; 400 de Madrid; 240 de Barcelona y Valencia; a 153 de Teruel y 102 de Zaragoza. Entre Caspe y Alcañiz hay 27 km.-
Yo visitaría las dos ciudades en una jornada.
Empezaría por Caspe.- Lo primero ir a la Oficina de Turismo que está en la Plaza de España. Organizan visitas guiadas por la ciudad, la Colegiata y el Castillo del Compromiso. Mi guía fue Rubén, y te explica todo muy bien y muy ameno. En el siglo VIII se conoce Caspe, cuando llegan los musulmanes a la Península. En 1169 la conquistan los cristianos y en 1200, llega la Orden de San Juan. Estuvo presente en todas las guerras, primero con Cataluña, en la de Sucesión en el siglo XVIII, en las tres guerras carlistas, y capital del Aragón Republicano en la Guerra Civil. La visitaron Reyes y Papas. Quizá por eso, fue elegida para » El Compromiso».
Fue un hecho insólito que en la Edad Media, en vez de resolver este problema con las armas, como se hacía con todo, se reunieran a parlamentar y a elegir sucesor para la corona del reino, al haber fallecido el rey Martin I, sin descendencia directa. Se reunieron varios meses tres representantes de cada Reino, por Aragón, por Cataluña y por Valencia. Los tres representantes (Iglesia, nobles y pueblo), tenían que elegir al futuro Rey entre los pretendientes. Tenían que salir seis votos como mínimo pero tenían que ser dos de cada Reino como mínimo. Entre todos eligieron a Fernando I de Trastámara.
Rubén nos lo explicó muy bien en el reconstruído espacio, dónde estuvo el Castillo, que se encargaron de destruirlo, los franceses en la guerra de la Independencia y lo que quedaba, los Carlistas.
(Visita guiada de martes a sábado a las 12’30 y domingos a las 11’30)
La Colegiata de Santa María la Mayor, también tiene una interesante historia. En las Guerras Carlistas fue utilizada como cárcel y almacén y en la Guerra Civil, como taller y garaje. Los anarquistas destruyeron los dos mausoleos que había. (visita guiada de martes a sábado 11’45 y domingo 10’45).
Puedes visitar todo junto.
Al lado de la Iglesia hay un mausoleo romano que rescataron del cercano embalse. Podéis visitar la Torre de Salamanca, algo más alejada, (aquí debajo) y ver algún Palacio.
Para comer, me sugirieron en la Oficina de Turismo, el Restaurante Asador J&B, calle Rosario 4, al lado de Plaza España con menú del día. Estaba muy bien.-
Después os podéis acercar hasta Alcañiz, y subir directamente con el coche, hasta el Castillo. Se menciona en 1157 y en 1179, el Rey Alfonso II, se lo encomienda a la Orden de Calatrava. La Iglesia de época románica, tiene un pequeño Claustro como Patio de Armas. Toda la Iglesia está decorada con pinturas. La Torre del Homenaje es visitable. El Resto, o sea el Castillo es un Parador de Turismo.
Después bajad a la Plaza de España, dónde está concentrado lo más importante que ver. La Iglesia de Santa María la Mayor, La Plaza de España y la Oficina de Turismo. La Iglesia la abren a las 18 h. La Plaza de España, tiene la Lonja y el Ayuntamiento y fueron reproducidos en «El Pueblo Español» de Barcelona. El Ayuntamiento del siglo XVI y la Lonja del XV, forman uno de los mejores conjuntos de arquitectura civil aragonesa.
La Iglesia de Santa María la Mayor de enormes proporciones es barroca y en un lateral tiene una torre gótica del anterior edificio.
En la Oficina de Turismo han creado varias rutas por la ciudad. Una de ellas la de los Pasadizos, Bodegas y Nevera, nos la enseñó Diego, no es muy larga y es muy interesante, sale de la Of. de Turismo a las 16,30 y 18’15.
Y poco más, un palacio en la calle Mayor, solo visible por fuera y cuatro torres paralelas al río de una antigua muralla.
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Daroca. (Zaragoza)
Sur de Zaragoza, Norte de Teruel, lindante con Guadalajara. Estas tres provincias, por esta zona, empiezan a ser parte de la llamada «España Vaciada». Yo fui en ave hasta Zaragoza y desde allí en bus. En un autobús de 55 plazas, éramos dos pasajeros y el conductor. Le pregunté si siempre iba así de vacío y me contestó que a veces iba él sólo. Me dijo, «Adonde no vive nadie, no va nadie».
Sin embargo es una ciudad que merece una escapada.
A 98 km de Zaragoza y 96 de Teruel. Desde Madrid, yendo hasta Calatayud y luego, una carretera que va directa desde allí, hay 265 km. Unas tres horas.
No llega a dos mil habitantes, se puede ver en un día, pero está llena de cosas interesantes, Está situada en un barranco, rodeada de colinas, y amurallada. Las murallas trepan por las colinas, aunque en muchos tramos son paredones intermitentes, pero tiene varias puertas muy bonitas.
Su oficina de Turismo, te provee de un plano de la ciudad. Está en la calle Mayor, 44. Es una ciudad de tres culturas, tiene una Judería, una Morería y el Barrio cristiano. Hasta 20 monumentos se cuentan en su haber. Hay, como dije antes, varias puertas en la muralla, varias iglesias con ábside románico, aunque solo visitables por fuera, algunos palacios, una fuente con veinte caños, y lo que más fama le da es la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales. Con ábside románico.
Hay 3 hoteles y varios aparthoteles. Cuatro Museos y un Obrador-Pastelería, que lo está atendiendo la cuarta generación de pasteleros. Los dulces están buenísimos.
La Basílica, exteriormente, no nos dice, lo que se puede ver por dentro, es espectacular. El milagro de los Santos Corporales, les interesará a los que sean católicos. Daroca tiene una intensa historia.
Fundación musulmana en el siglo VIII, por aquí pasó El Cid, camino de Valencia. El Rey Alfonso I se apoderó de ella en 1120. Ramón Berenguer IV le dio el título de ciudad y en el siglo XIII llegó a tener cuatro mil habitantes. El llamado Milagro de los Corporales, se produjo en una guerra y es que empezó la batalla cuando luchaban contra los musulmanes. Las Sagradas Formas las metieron en un paño y al acabar la batalla, habían dejado unas gotas de sangre en el paño. Los diferentes grupos cristianos se las disputaban , así que las pusieron sobre una mula y se quedarían donde parara el animal. Éste llegó a Daroca, y cayó muerta a las puertas de la ciudad.
Hay alguna ruta de senderismo, sobre todo una, algo dura, paralela a las murallas. Hay una ruta señalizada de las murallas.
El Barrio árabe, o de la Morería, está a un costado de la calle Mayor y merece la pena entrar en él por la cantidad de pasadizos que hay.
ALOJAMIENTOS.- Yo estuve en la Posada del Almudí, Calle Grajera 7.-Teléfono 976 800 606. http://www.posadadelalmudi.es
Lo recomiendo totalmente. En el Centro de la ciudad, pero tranquilo, muy cerca de la Basílica de los Corporales, un buen desayuno, y un edificio anexo con ascensor, y posibilidad de dejar las bicicletas. Aquí también se puede comer. Guisan muy bien y es de calidad, conviene reservar, pues solo hay tres sitios para comer en la ciudad.
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Saint Emilion, el pueblo del vino.
Muy cerca de Burdeos, pero aún así, os recomiendo ir en bus o tren, ya que os puede tocar aparcar en la carretera a varios kms. Rodeado de viñedos, con su «château» correspondiente. Aquí puedes encontrar los mejores vinos de Burdeos.
En el pueblo hay varias tiendas, de las bodegas donde puedes hacer una cata por unos 30€ en 2025. Comprar vino o visitar una bodega. Si vas en tren, desde la estación hay casi 2 km andando, con cuesta. Desde la estación sale un carricoche con 4 plazas que te cobran 5€. Merece la pena, te deja en la parte alta del pueblo, en el Claustro de Les Cordeliers.
En la estación hay un cartel en el que indica su teléfono. Y si vas en bus, desde la Plaza de Quinconces de Burdeos, sale uno, que te deja en la parte alta del pueblo. El pueblo está en tres alturas. En lo más alto el Castillo o quizá la Torre del Homenaje, que aquí la llaman «donjon». Un nivel más abajo, la Oficina de Turismo, una iglesia con un claustro interesante, el campanario de la Iglesia troglodítica y un mirador, desde el que podéis ver la parte más baja del pueblo.
Catalogado como pueblo medieval, apenas le quedan tres calles de este tipo. Con buenas cuestas y suelo destroza pies. En la parte baja está la entrada a la Iglesia troglodítica, que es mejor que llevéis la entrada adquirida previamente, pues podéis encontraros que no podéis entrar como me sucedió a mí.
Es un pueblo muy pequeño, en una mañana o una tarde, lo habéis visto.
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