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Hola a todos
He hecho tantos viajes y he visitado tantos sitios, que es posible que a algunos de mis amigos o visitantes les puedan interesar, así que, preparados para visitar conmigo?
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Excursiones desde Granada. 1.Las Alpujarras.
Hay 39 km desde Granada al Puente del Tablate. Como sugerencia, esta excursión puede hacerse con «Civitatis.com», por que si vais con vuestro coche, el que conduce no puede disfrutar del paisaje. La carretera con muchas curvas, como es lógico, en una carretera de montaña, pero está bien y no es muy estrecha. Salimos al lado de nuestro hotel, en un mini bus, pues éramos siete personas. El Conductor Arturo, muy buen comunicador, nos iba contando por el camino, todo lo que era pertinente, la historia de como la autovía a Motril, estaba construida sobre un cementerio islámico, no declarado por los constructores; en el Puente del Tablate, que era la entrada a las Alpujarras, nos contó un poco como fue la conquista por los Reyes Católicos, teniendo en cuenta, que viajaban con nosotros una pareja argentina, y pasando la carretera entre unos cortados tremendos, nos dijo que habían sido tallados a mano por presos republicanos después de la Guerra Civil,
pasamos por Lanjarón, donde hay uno de los Manantiales de agua más importantes de España. Desde Lanjarón a Pampaneira hay 22 km de carretera de montaña, en el barranco de Poqueira,
aquí vivieron mucho tiempo los musulmanes después de la reconquista, el pueblo, todo blanco, se ve colgado de la Montaña.
Con casas cúbicas, encaladas con unas chimeneas muy peculiares, y con callejuelas, con un canal en medio por el que bajaba el agua de las alturas. Allí hicimos una parada,
había muchísimos grupos de visitantes. dimos una vuelta por el pueblo, todavía se conserva el lavadero público, y tiene una panadería dónde te venden todo tipo de productos de la zona, varios bares para desayunar, un telar y una tienda de chocolate, dónde te explican con paneles, como se hace y como se fabrica. Las calles estrechas y sinuosas, en cuesta, dejan entre medias pequeñas plazuelas. Hacen y te venden mantas típicas, a menudo pasas por una especie de pasadizo techado con pizarra sobre vigas de castaño, para aislar a los habitantes de arriba y para facilitar las relaciones vecinales en invierno.
Zona nevada normalmente, aunque ya no lo hace como antes
Después nos fuimos hasta Trevélez, el pueblo más alto a casi 1.700 metros de altura, allí nos esperaba una degustación de sus productos típicos, jamón serrano, chorizo, salchichón, lomo de dos tipos, queso con trufa y otro queso, con una copa de vino de la tierra y la charla agradable del bodeguero. El tercer paso fue Capileira, dónde además comimos.
Es un pueblo blanco, a buena altura también, con un mirador desde el que decían que en días claros se veía el Mediterráneo e incluso África.
Por detrás de este pueblo se veía el Veleta en días claros. Nosotros estuvimos con nubes. Allí comimos en La Plaza del Calvario en El Corral del Castaño.
La gastronomía Alpujarreña tiene origen morisco y entre sus dulces típicos están los soplillos, que es un merengue seco con almendras. Todos los embutidos, quesos, platos de caza y migas, gachas, y otros platos de montaña podéis degustar. Nosotros comimos un Lomo de Orza en finos filetes que estaba exquisito, con una ración, dio sobradamente para dos personas y un tomate aliñado, espectacular, con tomatones de esos grandes tipo Barbastro. A la vuelta, paramos por la Fuente Agria, un manantial de aguas ferruginosas potable que sale de la montaña y que mancha todo el lugar, y bajando 70 escalones, se llega a una cascada de esas aguas, que da tonos ferruginosos a todo el entorno. Algo único y digno de verse.
(Estas dos fotos, han sido cedidas por J .L.M.S. )
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36 horas en Granada
Un viaje relámpago. Teníamos sacadas las entradas a la Alhambra, con cinco meses de antelación. Si queréis ver este Monumento, debéis sacarlas al menos con cuatro meses, pues como es muy visitado, podéis no encontrar entrada, y son inflexibles. Esta es la página: tickets.alhambra-patronato.es. Ya sé que algunos pensaréis que sacarlo con tanta anticipación es arriesgado, sobre todo que si no podéis ir, no devuelven el dinero. Pero es lo que hay.
Llegamos a Granada a mediodía y habíamos cogido la penúltima hora de visita para que nos diera tiempo a descansar un poco. Lo mejor que podéis hacer es subir allí en taxi, no son caros y es lo más cómodo, ya que el Parking es un problema en esta ciudad. La entrada te la dan con una hora, en nuestro caso, las 17h. A esa hora había que estar en la Puerta de los Palacios Nazaríes.
En la Entrada dicen que estés diez minutos antes, mejor veinte, pues está un poco lejos de la puerta de entrada. Y además, a los jardines puedes entrar a cualquier hora, si llevas entrada. Luego te la piden constantemente a cada edificio que vas a ver y con el DNI. Había muchísima gente, y tuvimos la mala suerte de que estuvieran restaurando una parte. Más tarde, vimos el Palacio de Carlos V. Un Palacio renacentista, con un patio circular, que no pega nada, pero que al Rey se le encaprichó hacerlo allí y tirar una parte de la Alhambra. Un Palacio en el que nunca residió. El derroche del dinero de los demás siempre ha existido. Y para terminar la Alcazaba de los Reyes Cristianos.
Para bajar al Centro de la ciudad, hay Minibuses que bajan constantemente y un trenecito de esos que hay en todas partes. Si no estás muy ágil, conviene tomar uno de esos o un taxi que por unos 5€ te deja abajo, porque las pendientes son de más del 10%.
Saliendo por la cuesta de Gomares, llegas a la Plaza Nueva, puedes tomar algo allí en una terraza, que con la consumición te ponen siempre una tapa, aunque ya son más normalitas de tamaño. Desde aquí fuimos hacia la Catedral, pero no la pudimos ver pues cierra a las 18’15h. Eso sí, vimos la Capilla Real, dónde están enterrados los Reyes Católicos, Dª Juana y D. Felipe el Hermoso, y el príncipe de Asturias, D. Miguel. Incomprensiblemente está prohibido hacer fotografías. Aunque los turistas extranjeros no hacen caso.
Para terminar, un paseo por la Carrera del Darro, para ver todo con la luz del atardecer. Algunos pueden llegar hasta el Mirador de San Nicolás, para ver la Alhambra iluminada, pero no es aconsejable pasear por el Albaicín, de noche, sin conocerlo.
Por toda la ciudad hay terrazas para cenar, en la Calle Navas, toda la calle es una sucesión de terrazas. Para mi punto de vista, los precios son altos para comer y apenas encuentras unos sitios dónde tengan menú del día.
Al día siguiente, tocaba visitar la ciudad, por la cercanía de nuestro hotel, lo primero visitamos la Catedral, que abrían a las 10h.
y desde allí, el Corral del Carbón
y subimos paseando por la Acera del Darro. Hay puentes sobre el río que llevan a casas en la ladera de la Alhambra. Merece la pena visitar los Baños del Bañuelo,
uno de los mejor conservados de Andalucía, la entrada te da derecho a visitar otros tres edificios. Lo mejor es seguir hasta la Cuesta del Chapiz 22, en la que está la Casa de Estudios Árabes, de entrada gratuita y que tiene un mirador entre jardines, desde el que se ve la Alhambra y en el que no encuentra a nadie, en comparación con el de San Nicolás, que está abarrotado. No obstante, subimos después al de San Nicolás. Y desde allí, fuimos a la Puerta de las Pesas (buscadlo en Google Maps), una puerta árabe en codo, que da a una placita con terrazas. La Plaza Larga.
Bajando por la Cuesta de la Alhacaba, que es una señora cuesta, a la izquierda vas viendo la muralla, hasta que tienes que subir a visitar el Palacio de Dar al Horra,
incluido en la entrada, pasando al lado por la puerta Monaita y saliendo del Albaicín por la Puerta Elvira, a la Gran Vía de Colón. Un paseíto al centro para comer, visitando de paso la Alcaicería, que son unas calles al lado de la Catedral, que recuerdan un zoco árabe, allí venden artesanía principalmente.
Por la tarde puedes visitar lo que te queda, la Basílica de San Juan de Dios, el Monasterio de San Jerónimo y un poco más alejado la Cartuja y la Abadía del Sacromonte. Aunque alguno de ellos tendrás que dejarlo para otra vez.
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Escapada por Francia. Foix y zona cátara cercana.
Partimos de nuevo desde Foix (en el anterior post, decimos la forma de llegar a Foix, desde Barcelona), para recorrer parte de la Ruta Cátara. Como ya dije en otra ocasión, los cátaros era un pueblo, que vivía la Religión Cristiana de otra forma, diferente a Roma, es por eso que el Papa, los declaró herejes y toda esa zona, fue perseguida. No solo por la herejía llamada Albigense, sino por cuestiones políticas, para incorporar su extenso territorio a la Corona de Francia. El éxito de estos «cristianos», es que era consentido por los nobles de la zona, ya que se cuidaban muy bien los unos de los otros y a los demás. Os podéis imaginar como terminó. Invadiendo sus tierras, quemando pueblos y castillos y en Béziers, quemando una Iglesia en la que se habían refugiado los que huían, albigenses o no.
Y con esta breve idea, os sugiero una excursión de un día de 167 km.
Desde Foix nos dirigimos al Castillo de Montsegur, a 33 km, poco más de media hora. Es el Castillo cátaro más famoso. Los restos que vemos hoy son de un castillo posterior al cátaro. Pero es muy famoso porque aquí se encerró todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, para evitar el ataque de las tropas franco-romanas. Se contaron muchas leyendas sobre un tesoro que supuestamente descolgaron y huyeron con él y dio lugar a muchas leyendas. El Castillo es totalmente inexpugnable, bueno totalmente, no. Ya que las tropas, llegaron hasta él y lo quemaron con todos los que estaban dentro. Hay un camino para subir, pero es muy empinado y muy difícil. Hay un pequeño aparcamiento en la base.
La siguiente etapa es Puivert, a 24 km, veinte minutos más. Es otro Castillo. Está en una colina de 600 m de altura. Fue conquistado por los Cruzados en 1210. Es uno de los castillos cátaros mejor conservados. Se puede visitar el interior y es más accesible que el de Montségur.
Un poco más adelante está Alet les Bains, es un pueblo medieval, pequeñito en el que merece la pena hacer una parada, en primer lugar la Plaza de la República, con soportales, preciosa y en la carretera, las Ruinas de un Monasterio Benedictino fundado en el siglo IX. Con la cabecera románica, el coro gótico y el resto sin acabar. En menos de una hora lo has visto todo. Como variación hay una piscina de aguas termales abierta en verano y posibilidad de bajar el río en piragua.
Seguimos hasta Limoux, a diez kilómetros. Es una ciudad pequeña, donde se puede comer. Podéis dar una vuelta por la ciudad, tienen un vino muy rico y famoso.
De retorno hacia Foix, hacemos una parada en Mirepoix, a 35 km. Es un pueblo muy bonito, Es medieval, reconstruido en el siglo XIII, con una puerta fortificada del XIV, Una plaza porticada con una forma de entrar por las esquinas, rodeada de bellas casas de entramado de madera. La ciudad fue conquistada por Simón de Monfort, que lideró la Cruzada contra los Albigenses, que seguían las ideas cátaras. Tiene una enorme Catedral, gótica. Aquí podéis dar una vuelta y retornar a Foix a 35 km.
Una bonita excursión que no se hace nada pesada.
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TRENES DE AYER. El Tren de la Bahía de Somme.
En el Norte de Francia, frente a las costas del Reino Unido, circula, en plan turístico un tren impulsado por locomotoras de vapor. La línea discurre entre el puerto de recreo de Le Crotoy y Saint-Valery-sur -Somme, bordeando las marismas. Y ofrece dos recorridos, uno más largo y otro más corto. Son 27 km, a través de la Bahía.
https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/chemin-de-fer-de-la-baie-de-somme
Un viaje tranquilo a 25 km por hora. Puedes ver tranquilamente la fauna de la Bahía, pájaros, corderos de prados salados, caballos…El viaje «Entre Tierra y Mar», dura dos horas con una parada de diez minutos en Noyelles sur mer. Cuesta unos 18€ persona en 2025.-
La otra ruta, más larga, 27 km, tres horas y media, ida y vuelta, sobre 24€ (en 2025).
Yo, hice la más corta, pues al no acceder en coche a Noyelles sur Mer, que era el punto de partida, tenía que tener en cuenta los horarios de los trenes normales. Lo que más me gustó, es que llegaban a la vez los dos trenes, el del itinerario corto y el largo, y salían a la vez.
No tengo Datos Técnicos del material Rodante.
La Máquina, se cambia de dirección de forma manual.
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Fin de semana en Bellver de Cerdaña
Bellver de Cerdanya, es una población en el Pirineo de Lleida. Resguardada de altas montañas pirenaicas de casi 3.000 m, que la separan de Francia y Andorra. Se sitúa en un valle por el que discurre el Río Segre, a unos diez km de Puigcerdá por el este y a 38km de la Seo d’Urgell por el Oeste. A poca distancia de la Estación de esquí de Massella y La Molina. Si vienes en tu coche desde Barcelona, hay 150 km, por el túnel del Cadí. Unas dos horas y media. Y si vienes en transporte público, hay autobús en la estación De Barcelona Nord. O bien tren hasta Puigcerdá y un autobús. Tiene 2.600 habitantes, que se triplican en verano o en invierno.
La Parte alta de la ciudad, toda de piedra, con su plaza asoportalada, es de lo más bonito que hay. allí está la antigua Aduana, hoy Ayuntamiento. Y la iglesia de San Jaume, gótico catalán- Por la parte de atrás hay un refugio antiaéreo. En esta ciudad, vivió unos meses el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Aquí se inspiró para uno de sus relatos, » La Cruz del Diablo». El pueblo se ha expandido en el valle y está preparado con instalaciones municipales, piscina y muchos sitios para cpmer y tomar algo. Apartamentos, etc.-
El municipio cuenta con hasta 12 pueblecitos con sus iglesias románicas, que la mayoría será dificil que las puedas visitar. Yo he estado una semana en agosto y no he podido ver ninguna por dentro. Pero es bonito acercarse por el entorno en el que están. La mayoría están construidas en el siglo X y a muchas se puede llegar dando un paseo pues están a muy poca distancia.
Yo visité Santa María de Talló, Sant Serní de Coborriu, Sant Andreu de Baltarga, Sant Juliá de Pedra y Santa Eulalia del Pi.. La Iglesia de Tailló, la llaman la Catedral de la Cerdanya, por sus dimensiones. Del siglo X románica con un campanario del siglo XVII.
La de Sant Juliá de Pedra, en una pequeña colina, fue saqueada en el siglo XII por los Albigenses primero y en 1936 durante la Guerra Civil, cayéndose su techo. Fue restaurada.
Sant Serní de Coborriu, del siglo XII es un edificio sencillo muy cerca de Tailló a la que se accede por un camino, señalizado.
Sant Andreu de Baltarga, del siglo XI, tenía pinturas románicas que las puedes ver en el Museo Diocesano de Urgell y un frontal de altar en el MNAC.
Santa Eulalia del Pi, documentada en el 1003, fue agrandada en 1775.
PARA CONSULTAR:
https://www.poblesdecatalunya.cat/municipi.php?m=250518
Para visitarlas: https://cerdanya.org/que-fer/turisme-cultural/les-claus-de-les-esglesies/
https://www.femturisme.cat/es/rutas/caminos-de-cerdanya-de-tallo-a-bunkeres-de-martinet-y-montella
https://www.catalunya.com/es/continguts/territori/bellver-de-cerdanya-2-1-250518
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Escapada por Francia. Foix y alrededores.
Saliendo de Barcelona, por el Túnel del Cadí y Puigcerdá, hay 341 km. Unas 3h.
Foix es una pequeña ciudad, de pasado cátaro. En un cerro está el Castillo de los Condes de Foix, que merece la pena ver y que está preparado para que los niños disfruten, pues hay talleres. Construido entre los siglos XI y XV. Los cátaros fueron un grupo de gentes que habitaban en los pueblos de esta Región y que llevaban la Religión Católica de una forma peculiar, se ayudaban entre ellos y ayudaban a los demás, pero no estaban de acuerdo con varios puntos de la Iglesia de Roma, por lo que fueron declarados herejes. Lo inusual, es que los nobles de los pueblos que habitaban se pusieron de su parte, lo que hizo que el Rey de Francia (por intereses expansionistas) y el Papa unieran sus ejércitos contra ellos.
Como decía, este castillo, según entras en la Recepción, hay un Museo en el que te cuentan todo sobre el mismo, y los linajes de los Condes de Foix, que por una parte llegaron a tener Reyes de Francia y por otra parte fueron Reyes de Navarra y una descendiente, Germana de Foix, se casó en segundas nupcias con Fernando el Católico.
Subiendo por una rampa empedrada, (hay ascensor de subida en el primer tramo), llegas a un recodo, en el que enseñan a los niños las armas medievales, y como se usaban. Se puede subir a dos de sus torres, la última 140 peldaños , es la más alta y la cuadrada. Hay diversas terrazas con talleres sobre catapultas y otras armas. En 2025 valía 12€ la entrada. Para bajar hay un tramo en el que se puede hacer en ascensor.
Hay varias calles muy antiguas. Algunas del siglo X. En una mañana has visto la ciudad. Si vienes un fin de semana, por ejemplo, puedes visitar la ciudad y algunos alrededores, muy interesantes. El Hotel Lons, nada más entrar en la ciudad, está muy bien y es económico. Y a su lado, el Restaurante «Siglo XIX», tiene precios de menús incluso más baratos que en España.
A 6 km, El Río Subterráneo de Labouiche, que se visita en barca. Dura 75 minutos el recorrido, y hay que llevar la entrada con antelación.
Según vuelves hacia España, tienes Tarascón sur Ariége, un curioso pueblo, en el que puedes hacer un alto y pasear por sus calles.
A pocos Km están las Grutas de Niaux con pinturas rupestres. Y más adelante, atravesando Luzenac, a 4 km está la Iglesia románica de Unac, en un bonito paraje.
Para poder verla por dentro hay que llamar antes a un teléfono que viene en la puerta. 33 682 992 014 Yo llamé durante una hora y estaba apagado.
Para terminar Puigcerdá, un bonito pueblo con un estanque muy bonito y buenos restaurantes. Desde aquí hasta Barcelona, hay 155 km, menos de dos horas.
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Una página nueva. TRENES DE AYER. El Tren del Ardèche. Francia.
A los que nos gustan los trenes, nos encanta, realizar un viaje turístico en un tren de finales del siglo XIX o principios del XX. En una locomotora de vapor a 20 km por hora. Son distancias cortas, normalmente por bonitos paisajes, o desfiladeros. Fuera de los viajes convencionales o de Alta Velocidad, este tipo de recorridos, son relajantes, tienen muchos fans y hay que comprar los billetes con meses de antelación. En España hay menos locomotoras, pero en Reino Unido, Alemania, Francia o Suiza, hay muy buenas máquinas. Normalmente se encarga de todo una Asociación de Ferroviarios. Cuando viajo, siempre busco antes en Internet, a ver si hay algún tren de estos cerca de mi recorrido. En muchas ocasiones, los vagones que se usan, son de la época, cerrados y sin aire acondicionado, asientos de madera, etc. Pero en otras ocasiones, como en verano, se usan vagones abiertos, para ir más fresquitos, y gozar de como la carbonilla, se mete por los vagones.
A poca distancia de Valence, está la estación del Tren d’Ardéche, a media hora andando del pueblecito de Saint Jean de Muzols, cerca de Tournon sur Rhône, que está al otro lado del río Ródano. Desde Valence hay un autobús que te deja en el Centro Comercial de Saint Jean y desde allí con sólo cruzar la carretera hay una pista para bicis que en media hora de paseo te deja en el Parking de la Estación. Ahora bien, si quieres ir en coche, hay dos caminos para ir y un gran Parklng en la Estación.
También hay un pequeño museo.
Este vagón azul, de primera clase con maderas preciosas y sofás, y con calefacción, es el coche salón 1005, construido en Lunéville, en 1903, era el único que tuvo cabina de toilette hasta 1927. Se utilizaba cuando grandes personalidades viajaban por la línea.
Este coche de madera era de 1890 y los demás construidos entre 1920 y 1932, suizos.
Había dos viajes uno más corto y otro más largo. Yo opté por el más corto, el camino, las Gargantas del Doux, pasa por varios túneles y un paisaje espectacular. Cuando llega al final, unos 8 km, casi una hora y media ida y vuelta, desenganchan la locomotora que pesa 44 Tm y la llevan a un puente para cambiarla de sentido y se hace a mano.
Las Locomotoras Mallet de 1903 y 1932, fueron construidas para este ferrocarril, Anatole Mallet, francosuizo, las dotó de un chasis articulado, que les permitía aferrarse a las curvas cerradas. Son de vía métrica. Desarrollan 400 caballos y pueden llevar un tren con 600 personas sentadas. La Locomotora de la foto es la Mallet 414 de 1932, la locomotora requiere 4 h de calentamiento antes de la salida.
El otro viaje, el que es más largo, es el «Mastrou». Va desde San Juan de Muzols a Lamastre, 28 km de puentes viaductos y túneles, para admirar las Gargantas del Doux. Con una parada de 15 minutos para tomar un refrigerio, hay compartimentos de primera clase y un vagón por si quieres ir con tu bicicleta. La ida, sale a las 8’30 y llega a las 10 y la vuelta es a las 15’15, llegando a las 17h. Es la locomotora de la foto de arriba.
Según Wikipedia, En las locomotoras Mallet, hay dos bogies motorizados. El trasero está fijo al cuerpo principal y la caldera, mientras que el delantero está unido a aquel mediante una bisagra, de tal forma que puede moverse hacia los costados. La parte delantera de la caldera descansa en el bogie delantero mediante un cojinete de deslizamiento. Es una locomotora compuesta, en la que el vapor es usado dos veces, primero en un juego de cilindros de alta presión, y luego en un juego de cilindros de baja presión. Esto le confiere ciertas ventajas termodinámicas, y funcionaba bien con el diseño de Mallet. El vapor es alimentado desde el domo de vapor hacia los cilindros traseros de alta presión, y el escape de estos conduce a través de un caño con una junta giratoria hacia los cilindros delanteros, de baja presión. El escape de los grandes cilindros de baja presión se descarga a través de una rendija en el cojinete de deslizamiento, en la parte superior del bogie, y desde ahí a la caja de humos y a la chimenea. La diferencia de tamaño entre los cilindros de baja y alta presión de una Mallet 2-6-6-2 es (en notación española 1-3-3-1).
El término «Mallet» se aplica generalmente, si bien en forma no del todo correcta, a las locomotoras construidas con la articulación especificada en la patente. No obstante, en sentido estricto, solo las locomotoras de expansión compound son Mallet verdaderas.
También hay un recorrido de 8 km en velorail.
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Escapada por Francia. Avignon y su festival, Arlès y Orange.
Una escapadita de seis días.
Desde Barcelona hay 450 km por carretera y Autopista de peaje. El tren tarda unas cinco horas, porque hay que hacer transbordo. Y cómo siempre avión. Pero los aeropuertos están a más de dos horas en coche. Yo en distancias cortas, prefiero el tren. Sale del centro de la ciudad y llega al centro. Aunque Avignon tiene dos estaciones, una en el centro y otra a 6 km, para trenes de alta velocidad, pero comunicada con el centro, por un autobús (línea 10), que tarda 20 minutos, o un tren entre las dos estaciones, que tarda 5 minutos,
Pongo como referencia Barcelona, porque está comunicada por AVE con varias ciudades.
Si quieres una visita tranquila de la ciudad y precios de hoteles más baratos, no vayas en julio. En julio, es el Festival de Teatro. Cada día hay 37 espectáculos repartidos por toda la ciudad, en cualquier local, bar, iglesia o centro se representa una obra, desde las 9 de la mañana a las 10 y media de la noche. Toda la ciudad está empapelada con pasquines de las obras que hay que ver. Y como es una ciudad con clima mediterráneo, todas las plazas están llenas de terrazas de los cafés y restaurantes para comer. Mientras comes, aparecen grupos de artistas, con su vestuario, que van interpretando fragmentos de su obra, o cantan algo, o bailan, se acercan te dan propaganda, es muy entretenido y muy variopinto.
La ciudad es pequeña, pero tiene mucho que ver. Sugiero que te saques las entradas on line, por adelantado.
1.-Entradas Palacio de los Papas (Palais des Papes). –> https://palais-des-papes.com/
2.-Entradas para el festival–> https://avignon-tourisme.com/es/avignon-tiene-1000-caras/avinon-tierra-de-festivales/la-guia-perfecta-del-festivalero/
Totalmente amurallada y con algunas puertas aún. Nada más entrar desde las estación, están las paradas de buses urbanos e interurbanos, a la izquierda. Avignon pertenece a la Provenza, famosa por sus Campos de Lavanda,
https://www.grandavignon-destinations.fr/. y https://www.franciaturismo.net/es/provenza/avignon/
Es una ciudad muy animada, con callejuelas medievales y el imponente Palacio de los Papas, hasta nueve Papas residieron allí en vez de Roma, hasta el cisma que hubo con Roma. El Palacio enorme del siglo XIV, que puedes ver por dentro, el famoso puente (de Saint Benezet), cantado en la canción: «Sur le pont d’Avignon on y dansent…». Pero las guerras y las inundaciones, le dejaron reducido a lo que es hoy, y desistieron de reconstruirlo otra vez.
En cuanto a museos, el Petit Palais, pinturas italianas y provenzales;
el Museo Angladón con obras impresionistas. El Museo Lapidario…
La catedral, románica provenzal, pero que ha aguantado de todo, incendios, saqueos, derrumbes, la Revolución Francesa, prisión, etc.-
La Plaza del Reloj con su Ayuntamiento y la Ópera.
El Mercado Cubierto de Les Halles.
En Turismo encontrarás desde visitas guiadas por la ciudad, a catas de vino, que es una zona importante de producción. Y no olvides la Lavanda, que estás en La Provenza, encontrarás jabones, perfumes, etc.
Y por los alrededores, a muy poca distancia al otro lado del río Ródano, Villeneuve les Avignon, con la torre de Felipe el Hermoso, La Chartreuse y el Fuerte de San Andrés. Desde la azotea de la Torre de Philippe le Bell, se ve todo el Palacio de los Papas.
A menos de 40 km de Avignon está Orange. Fue la cabeza de la Dinastía Real Orange, es una zona romana y se conservan tres importantes restos. El Teatro, que se conserva toda la pared de la escena con 37 m de alto y más de 100 de largo; El Arco del Triunfo, muy bien conservado, a las afueras, porque pusieron encima una capilla, y el muro del Fórum. Frente al Teatro, hay un pequeño museo, pero no merece demasiado la pena verlo. Para el Teatro, no hace falta coger las entradas anticipadamente y el resto es visita libre. En unas dos horas lo has visto todo.
Y para terminar Arlés.
Arlés es una importante ciudad romana, puedes estar cuatro o cinco horas viendo cosas. El anfiteatro romano, llamado Las Arenas y utilizado
hoy para festivales, conciertos y Plaza de Toros. Se conserva todo el exterior, menos el graderío. Es una maravilla. Un poco más adelante, están los restos, mínimos de un Teatro. Algunas columnas y parte del graderío, pero se pone uno metálico encima y se utiliza para representaciones.
https://whttps://www.franciaturismo.net/es/provenza/camarga/arles/
Aquí se inspiró Van Gogh para sus cuadros. Está aún el famoso puente de Langlois.
La Plaza de la República, con el Ayuntamiento, la fantástica portada románica de la Catedral de San Tróphimo, un obelisco egipcio y su Claustro Románico Provenzal.
El Criptopórtico, impresionante, son las columnas subterráneas que aguantaban el Fórum. Hoy el Fórum, no existe, pero con el subterráneo podemos hacernos una idea de su tamaño. Hay varios lugares que recuerdan el paso de Van Gogh. Conviene sacar la Arles Card, un pase por el que puedes ver varios monumentos. Y las Temas de Constantino.
A pocos km de Arlés está la Abadía de Montmajour. Una Abadía Románica con una fortaleza, cripta prerrománica y un maravilloso Claustro. Hay Parking en la puerta.
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Recorriendo Francia. Béziers, los Cátaros y el Canal del Midi. Pézenas.
Puedes ir cómo quieras, en coche, en tren o en avión. En tren desde Barcelona, no llega a tres horas, en TGV (tren francés de Alta Velocidad), aunque desde Perpignan, va a una velocidad convencional, pero es cómodo y no tienes que estar liado con el Parking. Eso si, te recomiendo que desde la estación de Béziers, cojas un bus o un taxi, ya que hay una enorme cuesta.
Béziers está ligado a la historia de los Cátaros. Toda esta zona de Francia, en el siglo XII-XIII, pertenecía al Reino de Aragón. Y había una serie de personas, que no estaban de acuerdo con la Religión Cristiana. Pero eran buenas personas y se ocupaban de los demás. Así que los nobles que mandaban en la zona, les protegían. Pero ya sabéis que cuando ocurría algo así, el Papado de Roma, lo consideraba una herejía y en aquella época, no había libertad religiosa, tenías que ser católico, sí o sí. Si no, te eliminaban.-
Al principio de esta historia, el Papa, quería intervenir, pero el Rey de Francia, no estaba interesado, pero la ambición, por expandir el país y tener más territorios, le hizo entrar en esta guerra. El Vizconde de Béziers, un chico de poco más de 20 años, les protegía, pero llegaron los ejércitos del Rey y del Papa y pusieron cerco a la ciudad. Los habitantes de Béziers, se refugiaron en una Iglesia, y cuando llegó allí el general francés, le preguntó al enviado Papal, como distinguirían a los creyentes de los herejes. Y el enviado Papal, le dijo, que los matara a todos y Dios ya separaría los buenos de los malos. Así que en esta Iglesia, se produjo la matanza y la quemaron con todos dentro.
Por otra parte, la Obra del Canal del Midi, atraviesa Francia, del Atlántico al Mediterráneo. Es una obra de ingeniería enorme para la época en que se produjo. Es navegable y antaño se utilizaba para mercancías. Hoy está para usos turísticos. Y aquí en Béziers, el tramo es muy famoso porque tiene que subir un fuerte desnivel, y hay 9 esclusas para hacerlo. Si alguien no sabe lo que son las esclusas, son unas puertas que hay en el canal. Entra el barco y se cierran por delante y por detrás. Se llena de agua, hasta la altura del siguiente tramo. Entonces se abre la puerta de delante, el barco pasa, se cierra, y se vuelve a rellenar de agua, hasta que quede al nivel del siguiente tramo, así va subiendo en altura.
Béziers es una ciudad pequeña, todo el centro histórico es peatonal y a las esclusas puedes ir en un trenecito de esos turísticos que en media hora te deja allí y te trae. Es una ciudad que en un día la has visto de sobra, tiene una buena explanada para pasear. Y merece hacer una escapada a Pézenas, que está a 30 km.
Es un pueblo, que en dos horas lo has recorrido, pero merece la pena ir hasta allí. Tiene residencias medievales y mansiones de los siglos XVII y XVIII, es de los pueblos más bonitos de Francia, todas las casas de piedra y sus calles, lleno de tiendas de artesanía, con dos puertas en la muralla, merece la pena llegar hasta allí.
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Mis 100 viajes a Barcelona. 2023 (1)
Barcelona, nunca tuvo acceso al mar. Su costa estaba salpicada de fábricas. Para las Olimpiadas, se saneó todo, se quitaron restos de fábricas en desuso, poblados de chabolas, y se dignificó la zona, nuevos viales, parques etc. El Barrio de la Barceloneta, al principio de pescadores, hoy no tiene que ver con la fama que tenía. Toda la fachada al puerto está lleno de restaurantes, orientados al Turismo, pero si callejeáis un poco por dentro, encontraréis restaurantes de autor. Se recuperó toda la playa y se hizo un paseo marítimo, que está ultra frecuentado. Estas dos fotos representan zonas interiores del Barrio.
Barcelona tenía dos Parques de Atracciones, en dos montañas próximas, el de Montjuich y el Tibidabo. Se podía llegar a este último por tranvía, hoy creo que por Bus, por teleférico y por funicular. Arriba está el templo y se ve una vista de la ciudad fantástica. Sus atracciones , algunas conservan ese gustillo del pasado, como el clásico avión.
La Diagonal y el Paseo de Gracia son las dos arterias por excelencia, llenas de edificios modernistas y de palacetes.
La Segunda parte será Edificios Modernistas, como la Torre Bellreguard, Casa Vicens, Casa Batlló y Hospital Santa Pau.
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